Инструмент. Часть 1 МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Автор: Акимов Иван Александрович.(С)

Введение

Любая техника состоит из десятков, сотен и тысяч отдельных компонентов! Сборочный процесс технических устройств происходит от простого к сложному.Сначала производятся элементарные детали, потом эти детали соединяются в узлы и затем в агрегаты. Соединения бывают разъёмные и неразъёмные. Например, болтовое соединение разъёмное, а сварочное, заклёпочное или клеевое неразъёмное. Процесс сборки-демонтажа, ремонта или воспроизведения деталей узлов и агрегатов связан с применением инструмента. Инструмент бывает режущий, мерительный, слесарно-монтажный, зажимной, напильники и технологическая оснастка (приспособления, штампы)
Мы будем рассматривать инструменты, необходимые или которые могут пригодиться автомобилисту в ремонте, подготовке и эксплуатации автомобиля!
Для начала квалифицируем инструмент по областям применения:

Механический инструмент
Электроинструмент
Пневмоинструмент
Средства защиты

Часть 1. МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

1. Гаечные ключи — простейший инструмент, для сборки-демонтажа болтовых соединений.
2. Головки торцевые — универсальный набор компонентов со сменными частями для сборки-демонтажа болтовых соединений.
3. Отвёртки – простейший инструмент для сборки-демонтажа винтовых соединений.
4. Съёмники — специальный инструмент, для упрощения демонтажа сложных деталей или спец. соединений.
5. Слесарный инструмент (молотки, киянки, зубила, выколотки, напильники)- простейший вспомогательный инструмент.
6. Пассатижи, кусачки, зажимы — специальный вспомогательный инструмент.
7. Мерительный инструмент (штангенциркуль, линейка, уголок, рулетка)
8. Специальный измерительный инструмент (динамометрический ключ, микрометр, нутромер, компрессометр, манометр)
9. Силовые и подъёмные приспособления (пресс, домкраты, трубогиб, подставки)

Гаечные ключи:
разрезные, накидные, рожковые, торцевые, комбинированные, универсальные.

Разрезные ключи

Служат для работы с тормозной и топливной дизельной системой там, где нужно отвернуть соединения трубок. Должны быть в комплекте любого дизельного автомобиля!

Накидные ключи
Замечательно подходят для работы, связанной с удержанием гайки, откручивания хорошо затянутых соединений. Как правило, достаточно трёх разноразмерных ключей, чтобы удовлетворить потребности в применении.

Классические рожковые ключи, самые старые и архаичные!

Применяются больше для бытовых целей, или для работы с соединениями в местах, с доступными гранями гаек и болтов. Сильно затянуть ими соединение не получится, т.к. количество задействованных граней всего две! В настоящее время разработаны более совершенные виды быстрозахватных рожковых ключей, применяющих в основе своей работы заклинивание граней и позволяющих работать как храповиком!

Торцевые ключи — это нечто среднее, между головками и накидными ключами.

Как правило это либо загнутые на 90 градусов трубки с разноразмерными головками на концах, либо прямая трубка с головкой на одном конце и отверстием для воротка (четырёхгранником для трещётки) на другом. Обычно такой инструмент можно заменить набором головок, по этому он располагается чаще в гаражах, нежели в багажниках авто!

Комбинированные ключи
— самые популярные среди автолюбителей! Их существует множество видов, для работы с разными соединениями в разных условиях доступности!

Как правило это комбинация рожкового и накидного ключа в различных вариациях цевья. Существуют так же комбинация рожкового ключа и головки или двух головок (шарнирный ключ), но такие ключи не удобны в хранении и имеют слабый момент затяжки , т.к. головка крепится не всегда надёжно!

В последнее время появились ключи с накидным храповиком! Очень удобные, но конечно, недешёвые.

Универсальные ключи

применяют не так часто, но всё же многие автолюбители берут их с собой, чтобы уменьшить вес возимого с собой оборудования! Работать ими конечно не так удобно, как профильными ключами, но можно не отрываясь на смену инструмента сразу закрутить несколько разноразмерных соединений! Естественно, большую затяжку ими обеспечить трудно.

Хотелось бы так же обратить внимание на наличие узкоспециализированных ключей, таких, как ударные и ключи-насадки под вороток. Это ключи, применяемые как правило в гаражных условиях, при работе с тяжёлой техникой или заржавевшими соединениями.

Головки

Торцевые головки можно приобрести отдельно или в наборе с другими приспособлениями для их использования.
В комплекте для работы с головками применяют воротки, трещётки, удлинители, шарнирные и гибкие соединения.

Головки бывают как разной длины (удлинённые и обычные), так и разной размерности соединения 1/4″ , 3/4″ , 1/2″ , в зависимости от размера соединительного квадрата между компонентами.

Вместо головок метрического и дюймового размера можно применять биты с торксом, звёздочкой или шестигранником используя специальный переходник.

Головки бывают шестигранные, многогранные и универсальные со шлицевидными внутренними гранями, что позволяет использовать их и для метрических и для дюймовых размерностей.

Воротки и трещотки

Воротки могут быть как обычные, так и со специальными канавками, для применения удлинителя, надеваемого на ручку и закрепляемого шариковым замком. Вороток должен быть выполнен из высококачественного хром-ванадия , ибо он испытывает значительные нагрузки и при разрушении во время работы может травмировать человека!

Трещотки так же выполняются из качественного металла, могут иметь металлическую ручку с насечкой, фигурную металлическую ручку, ручку из маслостойкой резины или пластика. Трещотки имеют 2 и 3 положения переключателя храпового механизма: вперёд и назад, а так же с центральным стопором. Бывают с крупным и мелким шагом зуба в зависимости от области применения, с шариковым замком на квадрате или без него, с ломающейся на шарнире ручкой.

Лучше всего подходят для работы трещотки с цельнометаллической ручкой и шариковым замком на квадрате. Удобнее так же пользоваться трещотками с флажковым переключателем направления, т.к. это можно делать одной рукой.

Удлинители

Удлинители — это хром-ванадиевые пруты с переходными замками от головки к воротку (трещотке) на концах. Удлинители бывают разной длины и размерности квадрата.

Обычно применяют 3 вида удлинителей: короткий 10см, средний 20см и длинный 1метр. Наращивать удлинители можно как угодно, но при одном условии, что все применяемые части будут с шариковыми замками!

Шарнирные и гибкие соединения

Шарнирные соединения используют для передачи момента от вращения воротка к головке под углом. Существует три вида соединений: карданное, шарнирное и тросовое.

Тросовое соединение наиболее плавно передаёт момент на головку, но не обладает большим моментом затяжки, используется в основном для наживления гаек и болтов.

Из всех соединений наиболее предпочтительно шарнирное, применяемое для пневмоинструмента, обладающее высокой надёжностью и плавностью передачи момента.

Отвёртки

Отвёртки бывают различных размеров и назначения. В основном делятся на 2 вида: Ударные и силовые.
Ударная отвёртка имеет 2 подвида: с кручением на удар или без него.

Ударные отвёртки с кручением применяют чтобы максимально сильно затянуть винтовое соединение или открутить его, без кручения используют чтобы раскоксовывать ударами заржавевшие соединения, использовать в качестве пробивного инструмента или «ковырялки». На простых ударных отвёртках имеется металлический ударный пятак на тыльной стороне рукоятки.
Силовые отвёртки отличаются от обычных хром-ванадиевым жалом, выполненным из шестигранного прутка с возможностью кручения накидным или рожковым ключом у основания ручки.

Жизнь отвёртки длится ровно столько, сколько живёт её «жало». Срок жизни плохих отвёрток ограничивается часами, а иногда секундами работы! По этому выбирая отвёртку не прельщайтесь красивыми футуристическими ручками и хромированными жалами!
Платить за это не стоит! Лучше купить простую, но правильную отвёртку известного производителя! Она прослужит Вам долго!

Все хорошие отвёртки намагничены! Это сделано для того, чтобы можно было вынуть упавший в труднодоступное место метиз, а так же чтобы можно было закрепить винт на «жале» при работе отвёрткой в горизонтальном положении.

Съёмники

Съёмники предназначены для упрощения процесса разборки сложных и специальных узлов. В основном пользуются съёмниками подшипников, шаровых опор, сайлентблоков, фильтров, полуосей и т.д.

В настоящее время на рынке много качественных и не дорогих съёмников, но необходимо помнить, что во многих машинах съёмники специальной конструкции используются только на станциях тех. обслуживания официалов, получающих комплекты оборудования для ремонта непосредственно от производителя, по этому некоторые съёмники приходится изготавливать самим, т.к. купить их нельзя!

Необходимо чётко знать, какой съёмник, где применяется в Вашей машине и особо необходимые для полевого ремонта всегда возить с собой!

Слесарный инструмент

Слесарный инструмент является незаменимым как в полевом, так и в гаражном ремонте!

Исправные молотки, монтажки и зубила всегда должны быть под рукой!

Молотки нужно иметь нескольких весов и хотя бы одну кувалду.
Ручки в последнее время делают пластмассовыми. Это конечно красиво, но часто дешёвые образцы имеют плохую фиксацию.
Выбирать надо качественного производителя, ибо это вопрос безопасности и травматизма!
Монтажки на сегодняшний день появились известных фирм, хром-ванадиевые. Они удобны в работе и очень прочны! На них образуется мало зазубрин и сколов, по этому их легко можно использовать и для монтажа колёс и для ремонта подвески!

Особое место в гаражном инструменте занимает киянка из мягкого металла! Это практически незаменимый инструмент! Очень полезно иметь медную и алюминиевую киянку! В продаже таких практически не найти, по этому такие инструменты придётся изготовить самому!
Так же очень пригодятся стальные, медные и алюминиевые выколотки, сделанные из 10мм прутка! Безболезненно выбить некоторые детали можно только ими!

Пассатижи, кусачки, зажимы

Пассатижи относятся к вспомогательному инструменту. Крутить ими что-либо не очень удобно, да и не правильно. Для этого есть ключи. Пассатижами более правильно придерживать что-либо, например гайку или хомут, вынимать гвоздь из пробитого колеса.

Многие по ошибке приобретают вместо пассатижей плоскогубцы. Плоскогубцы для автомобильного ремонта практически бесполезная вещь, т.к. губки у них абсолютно плоские, лысые и схлёстываются вплотную. Ими возможно лишь гнуть тонкие полоски жести или куски проволоки, что собственно можно сделать и пассатижами!

Пассатижи должны иметь рубящую, режущую и удерживающую часть.
Удерживающая часть находится в передней части рабочей поверхности, она имеет насечку и плоский профиль, далее имеется зубчатое расширение для удержания круглых предметов, головок болтов и гаек. У основания рабочей части рубящая часть, позволяющая выполнять роль кусачек. На внешней стороне возле оси расположены прорези, смещающиеся при стискивании пассатижей. Это устройство для резки проволоки. Изнутри между ручками возле оси имеется насечка, с помощью которой можно запрессовывать электрические клеммы на проводе. Универсальность пассатижей очевидна, по этому они необходимы в автомобильном наборе.
Ручки пассатижей должны быть обрезинены или одеты в пластиковые насадки. Насадки не должны вращаться на ручках при работе или скользить. Ось не должна разбалтываться, а рубящая кромка деформироваться от проволоки или гвоздей.

Кусачки (Бокорезы)
служат для отрезания электрических проводов, снятия с них изоляции и откусывания лишних концов проволоки или лент хомутов. Кусачки должны иметь изолированные качественные ручки и мощную прочную рабочую кромку.

Зажимы («третья рука»)
служат для фиксации деталей при сварке, сверловке и пр. работах, а так же для пережатия шлангов тормозной системы, в случае разгерметизации её конечного участка для ремонта. Зажимы очень похожи на пассатижи, только с фиксирующим элементом ручек. Существуют специальные сварочные зажимы особой формы, применяющиеся для фиксации металлических листов и прочих поверхностей.

Мерительный инструмент

Мерительный инструмент необходим в гараже любому мастеру, изготавливающему, какие-либо детали для своего автомобиля!

Мерить приходится много, начиная от диаметра сверла, кончая контрольными точками геометрии кузова! Но в основном мерительный инструмент нужен чтобы разметить какие-либо линейные или радиальные размеры на плоской поверхности или замерить расстояние от одной точки до другой.

Для разметки прямых линий на плоских поверхностях используют простую стальную линейку. Для разметки перпендикулярных или параллельных прямых используют угольник — стальную линейку с приклёпанным к ней алюминиевым перпендикуляром.

Обычно работу с прямой линейкой и угольником комбинируют.

Радиальные линии размечают штангенциркулем с разметочными губками. Для разметки на металле применяют специальную чертилку из твёрдого сплава или маркер.

Рулетку используют для длинномерных разметок, но точность её невелика.

Как пользоваться штангенциркулем

Держат штангенциркуль в правой руке так, что бы четыре пальца руки обхватывали штангу, а большой палец ложился на рифленый выступ подвижной рамки. Подвижную рамку перемещают большим пальцем.

Штангенциркуль нужно держать перпендикулярно измеряемой поверхности, что бы губки всей поверхностью касались измеряемой поверхности. Если держать штангенциркуль под углом, то он будет касаться измеряемой поверхности противоположными углами губок, что внесет погрешность в считываемый размер.

Считывание размеров.

Шкала на подвижной рамке называется нониус. Порядок считывания размера следующий.

1. Находим на штангенциркуле обозначение шага измерения. Обычно это 0,1 мм, но бывает и 0,05 мм. Шаг определяет достоинство одного деления на нониусе.

2. Количество целых миллиметров смотрим по первой насечке, отбрасывая дробную (неполную) часть.

3. Количество долей миллиметра смотрим по совпадающей насечке нониуса.

Например. Смотрим на фото.

Смотрим шаг – 0,1 мм. Первая насечка стоит правее 2 см. Округляем до целых – 2 см (= 20 мм.) Далее смотрим, какая насечка совпадает со шкалой штанги. Совпадает пятая насечка, значит у нас 5 х 0,1 мм = 0,5 мм. Складываем с целой частью получаем размер 20,5 мм.Если бы у нас совпала восьмая насечка, то было бы 20,8 мм. И так далее.

Специальный измерительный инструмент

Весь специальный измерительный инструмент каждому умельцу, конечно, не пригодится! Для успешной работы в гараже будет достаточным иметь динамометрический ключ, компресометр, манометр и тестер.

Динамометрический ключ бывает трёх видов:
c динамометром часового типа, с пружинным динамометром и со «щелчковым» динамометром.

Первые два вида указывают момент либо на циферблате, либо на радиальной шкале.
« Щелчковый » же издаёт своеобразный прощёлкивающий звук, что является сигналом достижения выставленного момента.

Наиболее точным и удобным признан ключ со «щелчком», по этому расскажем о нём поподробнее.

Ключ представляет собой храповую трещотку с ручкой определённой длины. Длина ручки определяется пределом момента.

На храповом механизме имеется флажок переключения направления работы храповика, а на конце ручки приспособление для выставления момента с фиксатором в торце (1). На корпусе ручки нанесена вертикальная шкала значений моментов (2) с определённым количеством делений ( их не обязательно 10), обозначенных на ручке (3).

Для того, чтобы выставить нужный момент, сначала определитесь с единицами измерения (шкал на корпусе, как правило, две, но единиц измерения три): Ньютон на метр, Фунт на фут, Килограмм силы на метр. Данные по затяжке конвертируются с помощью вложенной в упаковку таблицы.

Затем выставьте ближайший к нужному момент на соответствующей вертикальной шкале корпуса совместив риску значения момента с нулевой риской на рукоятке.

Далее отсчитывайте, вращая ручку ПО или ПРОТИВ часовой стрелке по одному делению (единице момента) соответственно прибавляя или отнимая единицу от основного значения. Таким образом Вы можете выставить любой, нужный Вам момент, в любой системе измерений.

Пользоваться динамометрическим ключом просто. Выставляете нужный момент на рукоятке и фиксируете его вращением фиксатора в торце ключа. Вставляете в крепёжный квадрат головку нужного размера, одеваете её на затягиваемое соединение и работаете ключом как обычной трещоткой. Затем, при достижении неполной затяжки кладёте левую руку на храповик, а правой берётесь за рукоятку как можно ближе к краю и отворачиваете ключ от себя на достаточный радиус поворота. Принимаете устойчивую позу и плавным движением начинаете тянуть соединение до характерного щелчка. Сразу после произведения ключом щелчка тянуть прекращаете. Большие моменты затяжки, такие как затяжка ГБЦ, производимая в несколько этапов, производится за один непрерывный поворот до щелчка. В противном случае болт головки может лопнуть!

Компресометр

Компресометр необходим в гараже для измерения компрессии в цилиндрах.

Компресометры бывают с гибким шлангом и переходником, или с резиновым конусом и металлическим удлинителем.

Используют компресометр следующим образом:

Выворачивают свечи или форсунки, обеспечивают холостое вращение КВ стартером и ввинтив переходник или прижавуплотнительный конус к свечному (форсуночному) отверстию производят несколько проворотов КВ. При этом компресометр фиксирует максимальное значение давления. Чтобы сбросить показания необходимо нажать на кнопку клапана, находящуюся непосредственно под корпусом индикатора или в нём самом. Значения максимальной и рабочей компрессии, а так же предельные разницы в компрессиях между цилиндрами обнаруживаются в книгах по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Манометр

Манометр используют для определения давления в шинах.

Манометры бывают трёх типов: Механические с реечной и часовой шкалой и электронные с ЖК- дисплеем.
Наиболее распространен манометр со стрелочным индикатором, но предел его измерений равен одной атмосфере. Более низкие давления он определяет с очень большой погрешностью.
Проблема измерений малых давлений привела к появлению более точных цифровых манометров, предел измерений которых ограничен сотыми долями, что вполне устраивает любого автомобилиста! К минусам цифровых манометров можно отнести наличие источника питания, пластиковый корпус и небольшие размеры, что часто приводит к поломке или потере приборов

Микрометр

Микрометрические приборы применяются для особо точного определения размеров отверстий, валов и т.д.

В микрометрических приборах используется высокоточная винтовая резьба очень малого шага. Отсчет по микрометру сводится к определению числа полных оборотов и долей оборота барабана относительно его нулевого положения. Полные обороты отмечаются штрихами линейной шкалы на неподвижном стебле, а дробные доли оборота – штрихами круговой шкалы на торцевой кромке вращающегося барабана. В большинстве микрометров англоязычных стран используется резьба, имеющая 40 ниток на дюйм, и предусматривается 25 делений на барабане, так что каждому делению барабана соответствует перемещение измерительного стержня на одну тысячную дюйма. Аналогичные характеристики имеют метрические микрометры.

Нутромер

Нутромеры предназначены для измерения диаметров отверстий и расстояний между поверхностями.
На практике нашли широкое применение двухточечные и трехточечные нутромеры, которые в зависимости от класса точности могут иметь погрешность измерения от 0,002 до 0,02 мм.

Порядок работы:

Ввести нутромер в проверяемое отверстие и слегка покачивая, определить максимальное показание индикатора. При измерении отверстий малых диаметров, большой глубины и невозможности покачивания нутромер следует слегка повернуть в обе стороны вокруг вертикальной оси. Разность между максимальным показанием и нулевым отсчетом определяет отклонение действительного размера требуемого значения.

В процессе работы необходимо периодически проверять нулевую установку нутромера.
Во избежание деформации отверстия в трубе в месте установки индикатора следует пользоваться зажимом только при вставленном в нутромер индикаторе.

Нутромер настраивается на заданный размер с помощью установочного кольца или микрометра.
При отсутствии приспособления для настройки нутромера на заданный размер (державки, радиусных боковиков и набора плиток концевых мер длины), установочного кольца, а также в случае, когда неизвестен номинальный размер отверстия, замерять приходится отверстия деталей, размеры которых намного отличаются от номинального значения по причине их изнашивания в процессе эксплуатации. Определяют примерное значение диаметра отверстия (например, с помощью обычной линейки), выбирают соответствующий сменный стержень и устанавливают его в корпус нутромера. Затем вводят нутромер в замеряемое отверстие (например, в гильзу), и покачивая от нулевого положения в положение «1» (или же в положение «2») вворачивая или выворачивая сменный стержень, устанавливают минимально возможный натяг (запас размера) и с помощью гайки закрепляют сменный стержень неподвижно. Натяг необходимо устанавливать по возможности минимальным, так как чем больше натяг, тем больше погрешность результатов измерений и наоборот. Величину натяга контролируют по показанию малой стрелки индикаторной головки и запоминают это показание. Затем, покачивая нутромер в положение «1» (или в положение «2»), устанавливают нутромер на ноль.
Удаляют нутромер из отверстия и кладут на ровную поверхность, или же можно закрепить в тисках таким образом, чтобы не повредить или не деформировать нутромер. То есть, для удобства желательно расположить нутромер горизонтально, неподвижно и таким образом, чтобы циферблат индикатора располагался так, чтобы было удобно следить за показаниями стрелок.

Берут гладкий микрометр, у которого диапазон измерений охватывает первоначально установленный диаметр отверстия с помощью линейки. Устанавливают показание микрометра намного большим, чем предварительный размер отверстия.
Подвижный и неподвижный стержни нутромера располагают между пятками микрометра. При этом желательно, чтобы по возможности плоскость симметрии микрометра и плоскость симметрии нутромера совпали. Вращая барабан микрометра за трещетку, уменьшают размер до тех пор, пока стрелки индикатора нутромера не займут положение, ко-торое они имели при установке нутромера на ноль в отверстии. При этом нулевое положение стрелки индикатора определяют путем покачивания микрометра относительно неподвижного нутромера.

Тестер

Тестер — универсальный прибор для измерения параметров электрических цепей.

Абсолютно не заменим в условиях ремонта и проверки электрической части современного автомобиля! Как правило тестер автомобилисты используют для определения элементарных параметров: наличие и величину напряжения, сопротивления, замыкания. Приборы бывают со стрелочной и цифровой индикацией, но устройство их практически одинаково.
Работать с тестером просто, т.к. все измеряемые параметры вынесены на панель управления в виде таблицы с соответствующими кнопками или большим галетным переключателем. Во всех нормальных тестерах присутствует зуммер звуковой индикации прозвонки проводки и порт прозвонки транзисторов. Подробно об особенностях тестера написано в инструкции по его эксплуатации.

Мотор-тестер

Мотор-тестеры применяются для определения, изменения параметров, контроля и сброса ошибок в контроллерах двигателей.

По сути мотор-тестеры являются специализированными портативными компьютерами, позволяющими наблюдать процессы, происходящие в контроллере в реальном масштабе времени, и корректировать эти процессы путём изменения настроек.

В настоящее время существуют программы и специальное оборудование для применения в качестве мотор-тестеров ноутбуков и даже «наладонников». Для работы с мотор-тестерами необходимы специальные знания, связанные с принципами работы электронного управления впрыском дизельных и бензиновых двигателей.

Силовые и подъёмные приспособления

Пресс

Прессы бывают винтовые и гидравлические. Винтовые прессы создают давление с помощью винтового соединения и колеса.
Гидропресс создаёт давление с помощью накачки жидкости в рабочий цилиндр. И те и другие прессы применяются в гаражных хозяйствах, однако в последнее время, в связи с уменьшением полезных площадей всё чаще применяются более компактные и мощные гидравлические прессы. Прессы комплектуются различными насадками на рабочий цилиндр, имеют изменяемую высоту стола.

Работать с прессом нужно аккуратно, т.к. выпрессовка может быть связана с разрушением одной из деталей или с выскакиванием детали из-под цилиндра.

При выпрессовке или запрессовке детали нельзя перекашивать её относительно другой, превышать разумное усилие, применять самодельные приспособления и пренебрегать элементарными правилами техники безопасности. Для упрощения запрессовки и выпрессовки можно применять нагревание или охлаждение деталей, а так же их смазку текучими или консистентными смазками.

Домкрат

Домкрат предназначен для поднятия автомобиля за детали подвески или кузова.

Существуют механические и гидравлические домкраты.
Механические домкраты делятся на реечные и винтовые.
Реечные домкраты используют реечный храповой или запорный механизм и рычаг, а винтовые винтовое соединение и ручку.

Для гаражного использования хорошо подходят подкатные гидравлические домкраты.

У них 4 точки опоры, надёжная конструкция лапки и достаточная высота подъёма автомобиля за детали подвески.
Достоинством подкатного гидравлического домкрата является то, что при поднятии автомобиля не выбирается ход подвески.
Так же часто применяются телескопические винтовые и гидравлические домкраты. Они компактны, надёжны но площадь установочной поверхности у них меньше, чем у подкатных, что определяет особые требования к поверхности, на которой устанавливается такой домкрат. Она должна быть твёрдой и ровной.

К наиболее опасным домкратам можно отнести ромбовидные или однорычажные. У них маленькая площадь установочной поверхности и они склонны к деформациям. Применять такие домкраты можно только для замены колёс!

Особое место в списке домкратов занимает самый популярный у любителей внедорожного отдыха реечный домкрат «Хайджек» известной американской фирмы “Hi-lift”. Этой гениальной и простой разработке недавно исполнилось сто лет!
По областям применения «Хайджеку» нет равных! Его можно использовать как домкрат для подъёма всевозможных объектов, как пресс, как лебёдку, используя для этого простое дополнительное оборудование! Однако стоит помнить, что реечный домкрат хорош только для подъёма автомобиля! Работать под машиной используя только «Хайджек» опасно! По этому как только машину удалось поднять на нужную высоту, её ставят на заранее приготовленные подставки или чурбачки, снимая с домкрата основную нагрузку.

«Хайджек» можно использовать как дополнительную подпорку для фиксации положения автомобиля, но ни как главную опору.

Подставки
Подставки являются необходимым дополнением к подъёмным механизмам и приспособлениям!
Для авторемонта применяют треноги и стойки.

Треногами
обычно подпирают балки и мосты автомобиля. Треноги могут быть алюминиевые и стальные. На рабочем
пятачке должна быть чашка или площадка с возможностью установки резиновой прокладки. Основание должно быть массивным, а запорный палец регулировки высоты надёжным. Лучше всего применять покупные треноги, с чётко обозначенной на них допустимой нагрузкой. Никогда не покупайте подозрительные по надёжности треноги!

Стойки

Стойки бывают механические и гидравлические . Механические стойки меняют высоту с помощью отверстий и запорного пальца, а гидравлические с помощью телескопического гидравлического цилиндра.
Механические стойки можно применять только на подъёмнике, изменяя высоту подъёма автомобиля, гидравлические же можно применять на яме, оперативно изменяя длину самой стойки. Стойками подпирают агрегаты и части подвески во время их снятия установки и ремонта. Так же стойки устанавливают для подстраховки, когда работают под машиной. Применять лучше стойки известных производителей, т.к. ремонт их затруднён и часто проще купить новую стойку, чем отремонтировать старую!

Качественные же стойки служат долго и беспроблемно.

Трубогибы

Трубогибы бывают двух видов: механические и гидравлические.

Механические состоят из массивной станины, пакетника роликов разного диаметра и планетарного загибающего ролика на рычаге. Такие трубогибы в настоящее время практически не используются из-за низкого качества загиба и больших размеров.

В гаражном хозяйстве удобнее использовать гидравлические трубогибы, которые бывают вертикального и горизонтального расположения.

Гидравлические трубогибы обоих типов имеют одинаковое строение. Они состоят из гидравлического цилиндра с радиальными насадками-пуансонами под различные диаметры труб и небольшой станины с меняющими расстояние между собой роликами, определяющими радиус загиба трубы. Такие трубогибы компактны, производят загиб хорошего качества при минимальных физических затратах (бывают так же с электронасосом). Трубогибы применяют для производства обвеса, каркасов безопасности и несущих каркасов спортивных автомобилей. Существует специальная технология правильного загибания труб, которую
необходимо изучить, чтобы получить хороший результат при работе с трубогибом.