Последнее объявление - Разместил: KerosinkA - Четверг, 21 Апреля 2016 21:14
Форум снова работает ))
 
Текущее время: 18 дек 2017, 19:20

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Байки про питбайки
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 13:57 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01 мар 2008, 22:45
Сообщения: 1614
Возраст: 46
Откуда: Москва, Коптево
Фотоальбом: фотки для сайта
Пепелац: Passat variant B3 TD1.9 91, TOYOTA LC80 std 4.2D 90. Kayo 140 CC/ 250 super T2
Решил открыть тему про питбайки, как одного из наиболее интересных видов мототранспорта.
Не буду парить мозг про историю возникновения класса кроссовых мини-мотоциклов( именно мотоциклов, т.к. кубатура двигателя начинается от 125см3 и заканчивается взрослыми 250см3), а остановлюсь на наиболее интересных аспектах эксплуатации и всевозможного тюнинга этих "малышей". Думаю, тут есть о чём поговорить!

Ну начнём с того, что практически все питбайки, кто бы их не продавал и где бы не был зарегистрирован бренд(BSE, YCF) китайские!Связано это с производителями недорогих, надёжных, неприхотливых лицензионных двигателей, находящихся в КНР, а так же с уже традиционными мировыми производителями пластика, резины и прочего навесного оборудования в Азии. Но это не значит, что по качеству все питы одинаково "китайские"! Продают их и в Европе и в России, в Америке. Они пользуются дикой популярностью у молодёжи и прогрессивного слоя взрослого населения из-за мизерной цены( относительно эндуро и кросса из Японии на пример) и весьма широких возможностей перевоплащения. Запчастей на питбайки навалом! Абсолютное большинство зап. частей взаимозаменяемы, т.к. питы конструируются по спортивным, единообразным, весьма жёстким тех.стандартам, которые не дают волю фантазии азиатским кудесникам от мотостроительства, что с лихвой компенсируется безудержным изобилием на рынке скутеров и пр. 50-ти кубовых бешенных табуреток с разнообразными конструкциями ходовки и дизайна. Пит, не смотря на свои размеры не детская игрушка и не мопед для начинающих! Это весьма борзый "конёк-горбунок", усидеть на котором без должной подготовки даже сложнее, чем на взрослом тяжёлом мотоцикле! Пибайк рассчитан по высоте седла, настройкам руля и потенциалам амортизаторов на взрослого человека весом 100кг!
Изображение
Вес пита от 50 до 95кг, в зависимости от двигателя и состава алюминиевых деталей в ходовке. При 140 кубиков в моторе, энерговооружённость не уступает кроссачу, а при 250кубах это уже просто болид!
Изображение
Колёса ставят от 10" до 17/14 в зависимости от эксплуатации, резину ставят абсолютно разную, начиная от лысой стандовой до супершипастой корссовой. Соотв. из питов строят как дорожные мотоциклы,так и кроссовые для полного бездорожья и грязи. Исходя из этого на питбайк устанавливаются специальные бугели, усиленная подвеска или дорожное оборудование. Но у большинства питов есть технические недостатки, значительно ограничивающие их повседневную эксплуатацию, что конечно, огорчает многих поклонников этого вида транспорта. Однако есть технические решения, способные свести к минимуму недостатки пита и использовать его как повседневное транспортное средство для передвижения на приличные расстояния! Вот об этом, собственно и будем говорить. 8)
Изображение



Из недостатков питбайков можно назвать 3 основных: это малюсенький бак на 3 литра. Его хватает на одну гонку по трассе, но никак не хватает, чтобы добраться, например, от дома до дачи! Вторая проблема- отсутствие элементарного масляного фильтра в двигателе! Правда нужно оговориться, что он в каком-то виде существует в некоторых движках, например питов от YCF объёмом 160см3, но всё равно масло менять приходится не по пробегу, а по моточасам. Количество моточасов микроскопическое: 7-10 моточасов. При кажодневной продолжительной езде, например на работу и назад менять масло придётся в среднем через каждые 3 дня, что крайне небюджетно! :o Ну и конечно, для нормальной езды по улицам необходима элементарная светотехника! Без неё есть большой шанс загреметь в больничку, на кафельный пол или просто остаться без моцика, который при первой же возможности арестуют мотобатовцы...ведь в голом виде пит- не транспортное средство, а спортинвентарь. Ну это отдельная тема, о ней много написано в инете, пользуйтесь поиском.При наличии светотехники шансы выжить на дороге и остаться при моцике резко возрастают( при условии, что вы имеете привычку одевать шлем и защитное снаряжение). :twisted:

Хочется рассказать, как я решал эти проблемы на примере своего питбайка Kayo CRF 801 Crazy Cat 140см3, который был куплен с рук в убитом состоянии и в последствии полностью восстановлен и оттюнен с учётом врождённых недостатков.
Начну пожалуй с самого противного: электрификации питбайка. Сейчас это конечно не самый лёгкий путь, т.к. появились питбайки, адаптированные к городу (Kayo crf 125 Urban) и в скором времени на рынках появятся готовые шлейфы проводки под полную электрификацию, но времени ждать не было и я сделал шлейф и разводку сам. Для начала был куплен статор магдино с катушкой переменного тока для освещения. Как помнится этот девайс был от Ирбиса. Очень быстро умерла катушка зажигания. т.к. на Ирбисе это изделие чрезвычайно отстойного качества. Установил назад оригинальную катушку Kayo- всё ожило! Далее нужно было стабилизировать показатели тока для питания потребителей и я решил пойти 2мя путями, проэксперементировав с разными решениями этой проблемы.
Изображение
Было куплено реле- регулятор для скутера и наборчик элементов из Чип и дип. При работе магдино выдавало около 70В переменного тока. Для начала я решил выпрямить его с помощью небольшого, но мощного диодного моста.

Изображение

После выпрямления ток поступал на автомобильный реле- регулятор, подсоединённый по специальной схеме для мотоциклов ( тему нашёл в инете у уралоижоводов). Всё бы ничего, но "шоколадка" начала жутко греться. т.к. радиатором для неё должна быть плоская металлическая поверхность, а на пите таких нет!
Изображение
Я уж и пластину алюминиевую приделывал, всё одно греется. По этому решил построить схему на мопедном реле- регуляторе. Тут тоже пришлось попотеть, т.к. релюшка оказалась совсем китайской, хоть и не дешёвой. Купил более дорогую модель- заработала! Для АКБ был изготовлен специальный бокс- клетка под седлом, с креплением на бугельную часть рамы стяжками. Стяжки- самое надёжное средство крепления девайсов на питбайке! Из-за высокого уровня вибраций любые гайки и хомуты раскручиваются. а что приварено- отваливается! По этому большинство релюшек, штеккерочков и пр. притянуто к раме стяжками. Жгут проводки я изготовил из аудиопроводов"чебурашек"( спаренных двойных многожильных из хорошей меди). На главную жилу от АКБ поставил предохранитель и силовое реле- размыкатель с выключателем на руле. Так же рядом с АКБ поставил простой тумблер с 2мя проводами, чтобы в случае полной посадки АКБ напрямую, минуя релюху, питающуюся от АКБ подключить его к питанию реле регулятора и запустить процесс зарядки на заведённом двигателе. Но самые большие сложности начались позже, когда выяснилось, что устроить вменяемую систему освещения, поворотников и торможения на голом пите не так то просто! Но об этом в следующий раз... :nose:
Изображение



После установки бортсети на питбайк встал вопрос об исполнительных устройствах и приборах, питающихся от электричества. Наверное самым простым оказалось протянуть шлейф заднего габарита и головного освещения. Для головного освещения были выбраны 2 фары на светодиодах, как наиболее эффективные и экономичные. Фара ближнего света -защищённая 6ти диодная, с встроенным драйвером. Фара дальнего света- монодиодная линза в защищённом корпусе. Задний фонарь- сверхяркий, 2х
диодный в одном корпусе с рассеивающими линзами.
Изображение
Пришлось повозиться с пультом управления светом на левой ручке руля. В стоке пульт идёт с кронштейном ручки сцепления. А т.к. у меня ручки правильные- складывающиеся, пришлось часть массива от пульта отрезать, чтобы поженить пульт и отдельно живущую ручку сцепления. Провода пульта я распиновал в большой автомобильный штекер, который разместился возле вилки на раме в доступном месте. Там же, рядом разместил штекер проводки поворотников.
Реле расположил в центре рамы под баком на стяжке. Но вот тут и выяснилось, что приделать всю светотехнику на пит не то, что бы невозможно, просто получается колхозно и ненадёжно! Проштудировав инет стало понятно: из родных цацек можно купить лишь щиток с галогеновой фарой головного света, держащийся на резиночках. Остальная хрень универсального характера не подходила для пита по размерам- слишком громоздкая. :unknown:
Тогда было решено задействовать конструкторские потенциалы для решения этой проблемы. Результатом этой работы стали несколько железячек, с помощью которых мне удалось довольно просто и эффективно установить передовое световое оборудование на пит и заставить его работать.
Сначала были разработаны кронштейны фар головного света и поворотников. Кронштейны изначально проектировались под любые фары с одноточечным креплением и получились весьма универсальными! Верхний кронштейн крепится на болтах рулевой колонки под траверсой и крепит верхние точки щитка. В центре кронштейн крепления фары и по бокам крепления поворотников.
Изображение
Изображение
Кронштейн выполнен из нержавеющей стали.
Нижний кронштейн крепится так же под траверсой и крепит нижнюю часть щитка. На центральное отверстие можно установить вторую фару, которая будет находится под первой. На нижний кронштейн была установлена фара дальнего света с линзой.
Изображение
Изображение

Качество света превзошло все ожидания! Даже для взрослых мотоциклов такой свет- редкость!
Изображение
Изображение
Задний фонарь тоже порадовал своей светоотдачей! По крайней мере в режиме стопа не увидеть его невозможно!
Изображение
Для крепления заднего фонаря и поворотников я спроектировал небольшую планочку, которую прикрепил к бугелю стяжками. При падениях планка может съезжать по бугелю, но не деформируется и не отламывается. За то с самими поворотниками дела обстоят много хуже. После нескольких съезжаний ногами с взыбленного пита, резинки оснований поворотников поотрывались и починить их оказалось невозможным. :( так что поворотники надо выбирать с резинками хорошего качества, чтобы гнулись и тянулись по всякому. И ещё о поворотниках: для полного порядка я сделал схему работы поворотников в режиме аварийки. Очень полезная штука оказалась. Сделал просто: на одноконтактном реле сигнал подаётся или не подаётся. Сторона, на которую приходит сигнал выбирается селектором на рулевом пульте. Если сделать перемычку между плюсами поворотников левой и правой стороны через отдельный тумблер, то при включении любого из поворотов и замкнув тумблером перемычку мы получим срабатывание обоих сторон, что нам и нужно получить в виде аварийного сигнала. Для размещения доп. тумблеров и счётчика моточасов я сконструировал специальный щиток для установки на руль. На щитке расположились счётчик моточасов, тумблер включения-выключения головного света, индикаторы правого и левого поворотов. Щиток выполнен из нержавеющей стали.
Изображение
Ещё был разработан комплект установки лягушки на педаль заднего тормоза. В комплект входит лапка, приваривающаяся к педали и кронштейн лягушки, приваривающийся к раме. В схеме применена самая простая лягушка от 10ки, практически полностью состоящая из полиэтилена и не боящаяся влаги с грязью.
Изображение
Передний тормоз обозначается специальным датчиком- болтом в штуцер тормозной трубки. У него минимальное время срабатывания и он практически вечен, т.к. защищён от всех внешних воздействий. Однако его цена может любому охладить пыл...по этому назад я и не стал ставить второй такой же девайс. Лягушка оказалась более чем в 10 раз дешевле! :) Для перехода заднего фонаря из режима габарита в режим томоза я применил простую схемку с резистором. При включении света ток идёт через линию с резистором, а как только я включаю тормоз, по соседней линии напряжение подходит напрямую, минуя резистор.



Из полезных шняжек был установлен индикатор включённой передачи. Изначально я хотел сделать индикацию только нейтралки, но под руку попался датчик для индикации всех передач, по этому я инсталлировал его. Принцип работы индикатора чрезвычайно прост: 5 контактов датчика по кругу замыкаются лапкой на валу кпп, соединённой с массой. В моторах 125-160см3 под датчик есть место ( круглое отверстие под левой крышкой возле ведущей шестерни).
Изображение
Но для его работы нужна ещё контактная шайба, которая устанавливается на вал КПП и которая нигде в составе зап. частей не продаётся. Кроме того,нужно заменить болтик, крепящий штатную шайбу, на винт с головкой под шлиц или ещё лучше на торкс или внутренний шестигранник. Болт головкой должен входить в центральное отв. датчика и является его центрирующим элементом.
Изображение
Новая контактная шайба представляет собой шайбу из изолирующего прочного материала толщиной около 10мм и радиально расположенной на верхней её плоскости полоски из латуни, контактирующей с болтом крепления шайбы для передачи тока на массу. При включении передачи полоска перемещается по кругу, замыкая один из 5ти контактов, соотв. на индикаторе высвечивается цифра. Вал КПП имеет небольшой люфт, по этому иногда передачи высвечиваются с пропусками. Эта фича решается с помощью подпружиненной лапки, компенсирующей зазоры вала КПП.В принципе индикатор работает хорошо, только болт на валу надо затягивать от души, иначе может разрегулироваться коробка передач. 8)
Изображение



Так же были выведены 2 силовых линии +12В непосредственно от АКБ на руль и под бугель. Обе заканчиваются гнёздами под прикуриватель. На руле гнездо используется для питания навигатора, под бугелем для быстрого доступа к питанию АКБ при подзарядке. Для подзарядки соорудил кабель с папой прикуривателя с одной стороны и крокодильчиками с другой. За несколько часов АКБ отлично заряжается от автомобиля и любого другого источника 12В



С электрикой вроде бы всё. Теперь о технических новшествах в конструкции пита.
Первое, что я сделал, так это поменял стальной руль на алюминиевый, усиленный( это не помешало его загнуть при первом же падении в песке). Следующим номером нашей программы числилась замена родной вечнотянущейся цепочки и грязевых 10" стальных колёс на штатные 14/17 с алюминиевым ободом. Цепь поставил корейскую усиленную ( которая оказалась приблизительно такой же тягучести, что и родная), колёса, конечно, порадовали, хотя спицы в них подтягивать необходимо весьма периодически. При чём выпадают одинокие экземпляры, остальные как правило долго держат натяжку. Резину поставил марки Kenda, кроссовую. Внедрить под неё камеру и не порвать её оказалось с первого раза не такой простой работой. Однако с третьего раза всё уже как по маслу получилось!:) Внутрь диска я намотал обычный широкий медицинский пластырь. Он имеет тканевую основу и весьма износоустойчив. Одного рулончика точно хватило на 2 колеса. Пока полёт нормальный.
Так же поменял все грипсы на оригинальные. Они оказались самыми правильными по материалам и хвату. Заменил тросик и ручку газа, поставил защиты рук. Поменял рычаг кикстартера на рычаг от Т4, рычаг переключения передач на алюминиевый и внедрил в масляную систему двигателя полноценный сменный масляный фильтр! Как известно, на спортивных моторах кроме центробежного фильтра никаких других девайсов, сепарирующих всякий мусор внутри движка нет. Это связано с высокой частотой смены масла. Прокатал выходные, соревнования- обслужи мотор! Вся стружка и пр. частицы, образующиеся в процессе работы движка попадают в центробежный фильтр. Там они под действием центробежной силы( вращения банки фильтра) оседают на радиальных поверхностях фильтра. Если сразу, после нескольких часов работы не сменить масло и не промыть картер движка, то вся "серебрянка" стечёт вниз банки фильтра и превратится там в дисбаланс. Если подобное происходит несколько раз, серебрянки становится так много и она так неравномерно располагается внутри фильтра, что при очередной перегазовке шейка фильтра просто отламывается от дисбаланса и по любому фильтр приходится менять, вскрывая двигатель. Слава Богу в движках 140 см3 есть масляный радиатор. В его цепь подключается самый маленький из известных масляный фильтр от Матиза, который берёт на себя функцию очистки двигателя от стружки и инородных частиц и по ходу дела спасает двигатель от перманентной разборки в связи с чисткой центробежного фильтра. Масляный фильтр устанавливается на раму в районе перегородки под ногой райдера, родные шланги маслопровода заменяются на заказные- усиленные. Помимо всего прочего фильтр помогает избежать перегрева мотора, т.к. постоянно охлаждает приличный объём масла внутри фильтра и удлинённых маслопроводов. С фильтром объём заменяемого масла равен ровно одному литру, что становится очень удобным для замены! Ну и естественно, теперь сроки замены масла определяются не моточасами, а пробегом, который в среднем составляет 2000км. Другими словами на сезон одной замены масла должно хватать. масло применяется не спортивное,одноразовое, а обычное, моторное, синтетическое высокого класса( не ниже SH\GF API) 5W-30, 5W-40.
наличие масляного фильтра позволяет использовать питбайк в роли каждодневного транспортного средства, не требующего частого обслуживания.
Изображение
Изображение

Баки многих питбайков очень маленькие. Но их крепления стандартизировано, по этому на борльшинство питбайков можно приладить объёмные баки с таких моделей питов, как например Kayo 140 CC, на котором используется бак, объёмом около 6л, что позволяет передвигатся по городу без дозаправки в течении нескольких дней! Бензин при этом лучше использовать 95й. Хотя он через несколько дней превращается в 92й, с потерей октаноповышающих присадок, работа двигателя и приём значительно улучшаются. :twisted: Есть одна фича, связанная с баком у всех без исключения питов. На них нет никаких систем указания уровня топлива. Совсем! Т.е. при движении по городу есть шанс просто встать посреди площади в центре и катить своего ослика до ближайшей заправки...Я решил эту проблему максимально просто, дёшево и как оказалось очень эффективно! :Yahoo:
Изображение
Конструкция максимально проста: берём леску от бензокосилки, пластиковый поплавок от показометра "классики" или любой другой нерастворимый в бензине плавающий предмет, прицепляем поплавок к леске и измеряем глубину бака от пробки до дна палочкой. Отрезаем леску по длине палочки, вставляем в вентиляционное отверстие крышки бака( если не стоит клапан) и заплавляем кончик лески "пятачком", чтобы она не проваливалась внутрь бака и держалась на пробке. Далее покупаем в грузовых автозапчастях прозрачный пневмошланг, подходящего под пробку размера. он должен быть плотный и скользкий. резиновый, силиконовый и пр. тянущиеся субстанции не годятся! Внутри них леска будет клинить и не будет свободно скользить, застревая на каком то уровне. Ведь шлангочка будет не прямой, а согнутой радиусом и трение с леской будет постоянное. На конец трубки насаживаем клапан связи с атмосферой и обозначаем на трубке кусочками разноцветной изоленты или самоклейки 3 положения кончика лески при полном баке, полупустом и пустом баке. В реальности эта схема работает очень чувствительно и очень наглядно. Как убывает горючка можно следить воочую, через каждые минут 20 езды. К концу бака леска загибается и показания становятся меньше реальных, но это только лишний повод заехать на заправку ДО полного сжигания горючки в баке! Запас при полностью утопленной лески ещё литра полтора. Этого вполне хватает, чтобы неспешно доехать до ближайшей заправки и заправить полный бак. Хотя такая схема имеет больше информационный характер, нежели указательный, за то она не имеет глюков, чрезвычайно надёжна и проста. Не требует никакого обслуживания и не влияет на герметичность бака.



Про ролик цепи: на питбайках Kayo почему то стоит ролик из жёсткого фторопласта. У него внушительные боковые щёчки и мощные подшипники, но верещит это всё на ходу как аццкая мельница! Сначала я попробовал самостоятельно собрать ролик из резины, но оно, как оказалось, того не стоило. Есть замечательный аналог ролика от YCF из резины, который совершенно бесшумный. Но у него тоже есть недостатки: во первых край щёчек придётся для Kayo чуть подрезать ножницами, во вторых сами подшипники весьма туго крутятся, передавая момент сразу на ось. Их придётся смазать и разработать. А в остальном этот ролик отлично вписывается в схему трансмиссии Kayo! Рекомендую!
Изображение

Воздушный фильтр: на штатном месте постоянно забивается продуктами выброса из под переднего колеса. Было решено сделать шноркель и влагоотделитель на "кобре". "Кобру" я сделал из 2х фрагментов пивных пластиковых бутылок. Схема, по которой работает влагоотделитель, штатная. Вода попадает в объём "непроливайки" и стекает по конусу в нижнюю часть, где сделана специальная прорезь для удаления влаги. Был и отказ, связанный с влагоотделителем. На внутренней крышке фильтра в основании имеются ножки, подломленные под углом , как завихрители потока, образующие щели для прохода воздуха в непроливайку. Каким то образом АКБ на стяжках сместился чуть вперёд и прижал крышку, сомкнув обе половинки "кобры". При наборе газа мотор начал задыхаться. Когда завихритель поправил, ситуация нормализовалась.
Конструкцию опробовал а Карелии, попав под проливной дождь. Ехал по грейдеру несколько км, ныряя в лужи с головой. Движок работал ровно, проблем с заливом карба водой не было. Для города снял "кобру" оставив лишь шноркель. Обслуживание губки фильтра штатное.
Изображение
Для спасения от грязи подбугельной части, штока амортизатора и своей спины была разработана оригинальная схема крепления переднего крыла на маятнике заднего колеса. Конструкция оказалась очень живучей. т.к. само крыло выполнено из пластичных материалов, а кронштейн крепления из профилированной высококачественной нержавеющей стали. Кронштейн надёжно закреплён на переборке маятника болтами из нержавейки, а крепление самого крыла выполнено на все 4 точки, предусмотренные производителем! Даже при схлёстывании крыла и бугеля при прыжках крыло не ломается, а кронштейн не гётся! Схема отлично подходит для городского использования пита или для туризма без фанатизма. Крыло отлично вписывается во внешний вид пита и не кажется чуждым элементом, т.к. на самом деле является оригинальной деталью, выполненной в едином стиле с другими элементами пластика.
Изображение
Изображение



Установил новое крыло на маятник заднего колеса. Крыло обладает более длинной передней частью, что гарантирует лучшую защиту от брызг. Крыло разборное, состоит из 2х половинок. Для установки его пришлось немного доработать болгаркой, убрав выпуклости, мешающие привалочной поверхности кронштейна. На кронштейне пришлось просверлить ещё одну пару отверстий для нового крепления. В принципе никаких сложностей с установкой не возникло. Внёс соотв. изменения в чертежи кронштейна для возможности установки крыльев от разных производителей.
Изображение
Изображение



На производстве изготовлена партия крышек фильтров нового образца. Стоимость комплекта 1300р.
https://4.downloader.disk.yandex.ru/pre ... ze=285x500



Новое крыло благополучно развалилось после нескольких выездов. :crazy: Причиной стал колкий пластик ( чёрный на фото) который просто раскололся на куски от вибраций. :oops: Вывод: назад можно ставить только цельное крыло из пластичного материала. 8)



Установил багажник от Kayo urban для перевозки всяких мелочей и для усиления бугельной части. Багажник встал на место без проблем. Единственное, что пришлось сделать- кронштейн крепления на крыле. На старых версиях питов он отсутствует. На прошлогодних уже имеется. Так же установил небольшой кофр на багажник, для перевозки небольших грузов, типа сменной обуви, дождевика, набора инструментов и пр. Предполагаю использовать кофр по надобности и на пите и на Т4, багажники там одинаковые.

_________________
МодеРист-конструктор.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Байки про питбайки
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 00:41 
Не в сети
давно блуждающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 июн 2009, 19:27
Сообщения: 110
Возраст: 41
Откуда: Москва / ?змайлово
Пепелац: TLC 80 HD-T OME 3' ComeUp 9.5
Надеюсь, что я внимательно все прочитал.

Да уж, стяжки наше все, у меня даже задние боковины на нем висят, только тогда она перестали отваливаться.

Хотелось бы фото куда ты аккумулятор поставил. У меня для брызговика поперечина вварена, хочу туда его поставить, но вдруг ты еще удачнее место нашел :)

Пожалуйста, расскажи что за задний фонарь у тебя установлен, хочу такой же купить.

Какие разъемы ты использовал в проводке? Мало ли задний фонарь понадобиться снять или еще что-то?

По фразе "Другими словами на сезон одной замены масла должно хватать. масло применяется не спортивное,одноразовое, а обычное, моторное, синтетическое высокого класса( не ниже SH\GF API) 5W-30, 5W-40." можно подумать, что в двигатель можно наливать обычное автомобильное масло. Ни чего что там сцепление мокрое?

Можно увидеть кобру подробнее? (вспомнил как я на Рыбачем газанул в броду и вода как раз из под переднего колеса в фильтр ливанула).

Ссылка на крышки фильтра не рабочая.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Байки про питбайки
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 10:53 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01 мар 2008, 22:45
Сообщения: 1614
Возраст: 46
Откуда: Москва, Коптево
Фотоальбом: фотки для сайта
Пепелац: Passat variant B3 TD1.9 91, TOYOTA LC80 std 4.2D 90. Kayo 140 CC/ 250 super T2
АКБ стоит поперёк бугеля под сидушкой. Он закрыт большим брызговиком и его не видно ни откуда. Коробочку делал сам, но есть и заводской вариант под стяжки. Задний фонарь купил на рынке в Сокольниках у дядьки, что у дальнего выхода торгует всякой фигнёй для скутеров. Пара стоит 500р, светят аццки но нужно вставлять сопротивление в линию габаритов, чтоб светили вдвое тусклее.
Разъёмы применял обычные, автомобильные отечественные. Они хорошо проветриваются не закисают и детали для них можно где угодно найти.
Масло заливаю автомобильное. Мобил. На сцеплении это никак не сказывается даже при городской езде. Недавно разбирали коробас- сцепление в полном поряде. Сливал старое масло. Оно чёрное, но чистое на просвет, без вкраплений "серебрянки" от трансмиссии. Нормальная рабочая кондиция. Для 4х тактных моторов пох какое масло, если стоит масляный фильтр. Более жидкое даёт лучшую теплоотдачу и мощность двигателю, коробка более жёстко работает, но пока проблем с ней нет. Единственное, вал ножки начал чуть люфтить, но это элементарный износ уже. Сцеплением я пользуюсь редко кстати, передачи на ходу втыкаю без полного выжима или без выжима вообще. Только при трогании делаю полный выжим.

Кобра шноркеля по сути обычная непроливайка. Горлышко и донышко от бутылок разного диаметра вставленных друг в друга. Если не сделать "пилу" на краях внутренней части, то карб будет душиться- щель маловата там получается.

_________________
МодеРист-конструктор.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Байки про питбайки
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 20:14 
Не в сети
давно блуждающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 июн 2009, 19:27
Сообщения: 110
Возраст: 41
Откуда: Москва / ?змайлово
Пепелац: TLC 80 HD-T OME 3' ComeUp 9.5
Про какого дядьку говоришь я понял, надо к нему заехать.
Про кобру все равно не понял, можно фотографию или рисунок?



Облом с задним фонарем. У них есть только белые, тройные.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Байки про питбайки
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 23:19 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01 мар 2008, 22:45
Сообщения: 1614
Возраст: 46
Откуда: Москва, Коптево
Фотоальбом: фотки для сайта
Пепелац: Passat variant B3 TD1.9 91, TOYOTA LC80 std 4.2D 90. Kayo 140 CC/ 250 super T2
По случаю недорого приобрёл для пита новый мотор 150 кубов с электрозапуском и правильным японским карбом.
https://1.downloader.disk.yandex.ru/pre ... e=1161x673
Установка планируется к началу сезона. Надеюсь это будет последний аккорд в тюнинге питбайка.
Напомню, что в последней реинкарнации это городской мопед для легкомысленного перемещения по городским джунглям в летний период. Естественно маркировка 150 кубов будет "поправлена" на 100 кубов, чтобы номера на эту блоху не вешать... :roll:
https://3.downloader.disk.yandex.ru/pre ... ze=285x500


_______________________________________________________________________________
Опережая графики двигатель 150см3 был инсталлирован в питбайк!
https://yadi.sk/i/2FTLgdwQn9DQj
Одновременно с работами по ребилдингу Kayo T2 этот процесс оказался более практичным, т.к. вместе с мотором на пит перекочевала вся электрическая часть от Т2, оснащённая проводкой под свет, поворотниками и стоп-сигналом, а так же управлением стартера, что для нового мотора совершенно необходимо! Так же в пит теперь будет интегрирована приборная панель и блок рулевых переключателей с Т2.
Однако после внедрения проводки и пробных запусков оказалось, что искра отсутствует из-за разницы в конструкции катушек магдино. Решено заменить катушку на другую, соответствующую схеме. Благо это теперь сделать очень просто, ибо на моторах последнего поколения маховик расположен полостью наружу, катушка крепится не к половинке картера, закрытая маховиком, а на крышке маховика перед ним! Это просто гениальное решение для устранения проблем с электрикой в полевых условиях, т.к. теперь маховик снимать не надо! :dance:

Пришлось купить новую защиту картера для 150см3 моторов с электростартером, т.к. старая от 140ки не подходила по креплениям: мешал мотор стартера. Новая защита имеет специальное крепление с проёмом под мотор стартера, которое предохраняет мотор от деформации при ударах, т.к. находится в очень уязвимом месте- в самом низу двигателя за выхлопной трубой. Новая защита выполнена из алюминия и анодирована в красный цвет.
https://yadi.sk/i/sGid9qHAn9B4h
При установке двигателя пришлось немного повозиться с впихиванием мотора в штатные проушины на раме. Они оказались несколько уже, однако после непродолжительных пассов монтажкой и киянкой удалось впихнуть мотор на место и наживить крепёжные болты.
:oops:
Ещё одной проблемой оказалось несоответствие алюминиевой лапки переключения передач конфигурации крышки нового мотора. Наличие отлива под стартер привело к невозможности нажатия лапки для включения-выключения передач, т.к. болт затяжки шлицевого лапки, находящийся сверху, мешал это сделать. В результате лапка с 140го мотора перекочевала на новый мотор Т-шника, а на пит нужно ставить новый вариант с болтом, закручивающимся снизу. Такие лапки в природе есть.
https://yadi.sk/i/_5M1YAkRn9CKR

_________________
МодеРист-конструктор.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Байки про питбайки
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 19:57 
Не в сети
новичек

Зарегистрирован: 10 фев 2016, 19:48
Сообщения: 3
Пепелац: Kayo 140. JMC 125 MX
Доброго времени суток. Есть в наличии Kayo 140 и JMC 125. Заинтересовала идея с маслянным фильтром на пит- есть ли более подробная информация про его установку. Или, только сейчас понял, масляный фильтр вместо радиатора? На китайских сайтах видел металические раскручивающиеся масляные фильтры. Их , получается, в магистраль вставлять необходимо.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Байки про питбайки
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 22:51 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01 мар 2008, 22:45
Сообщения: 1614
Возраст: 46
Откуда: Москва, Коптево
Фотоальбом: фотки для сайта
Пепелац: Passat variant B3 TD1.9 91, TOYOTA LC80 std 4.2D 90. Kayo 140 CC/ 250 super T2
Привет! Для установки фильтра нужно заказать новые шланги увеличенной длины. К фильтру от радиатора, от радиатора до блока и от блока до фильтра. Короче фильтр вставляется в разрыв масляной магистрали из двигателя в радиатор. В отличии от маленьких китайских фильтриков, в этом настоящая бумажная "гармошка", которая отфильтровывает практически все металлические частицы! Я откатался на одном масле весь сезон и потом слил его для проверки. Отстоял в бутылке и проверил на наличие осадка. Осадка там не было, а масло было на взбалтывание по стенкам прозрачное! Сеточка только кускам шестерёнок не даёт в маслонасос попадать...а "серебрянка" там живёт в полный рост! :Search:
В общем никаких сложностей с установкой фильтра нет. Главное найти место, где его можно надёжно закрепить. На кронштейне есть и под хомуты и под болты отверстия... :good:

_________________
МодеРист-конструктор.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Байки про питбайки
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 21:08 
Не в сети
новичек

Зарегистрирован: 10 фев 2016, 19:48
Сообщения: 3
Пепелац: Kayo 140. JMC 125 MX
Хорошо. По поводу масла, про которое сказано в части, про установку масляного фильтра, сказано, что заливалось НЕ СПОРТИВНОЕ, а обычное синтетическое (Какие из представленных на рынке спортивные? У нас нашел Eni\Agip синтетику). В какое из отверстий на красной крышке должно поступать масло, а в какую уходить? А красная "нахлобучка" на масляный фильтр, в которую фитинги вставляются - где приобрести есть возможность и как это называется? Нашел у братьев-китайцев такое приспособление - оно?
(http://ru.aliexpress.com/item/Racing-Un ... 55fef8d59f).

Заранее спасибо.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Байки про питбайки
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 23:16 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01 мар 2008, 22:45
Сообщения: 1614
Возраст: 46
Откуда: Москва, Коптево
Фотоальбом: фотки для сайта
Пепелац: Passat variant B3 TD1.9 91, TOYOTA LC80 std 4.2D 90. Kayo 140 CC/ 250 super T2
Имелось ввиду автомобильное синтетическое масло 5W40, а не мотоциклетное типа Motul, которое меняется по моточасам, а не по пробегу.
Для определения какой куда шланг прикручивать, есть соответствующая наклейка.
https://yadi.sk/i/V5OnLA3xont7D
У китайцев ничё искать не надо. Если есть описание девайса тут, значит купить его можно тут и этот девайс не будет иметь аналогов, т.к. разрабатывается в нашем техническом ателье. Чуть выше в теме есть и описание и даже цена комплекта. 8)

_________________
МодеРист-конструктор.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Байки про питбайки
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 23:34 
Не в сети
новичек

Зарегистрирован: 10 фев 2016, 19:48
Сообщения: 3
Пепелац: Kayo 140. JMC 125 MX
Описание нашел, а про цену - тишина. Ссылки -"тут" - не работают. Про масла: долго читал - можно ли автомасло лить в мото. В итоге сам пробывал - 4 литра откатал синтетики Кастрол магнатек - особой разницы не ощутил, только сцепление стало заедать. Говорилось еще о сцеплении в масляной ванне - вот и начал брать Egip (мотомасло)синтетика - 480р. 1 литр. Авто масла в той же ценовой категории, иль дороже. А сами то чем балуете своих "коней"?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Байки про питбайки
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 21:32 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01 мар 2008, 22:45
Сообщения: 1614
Возраст: 46
Откуда: Москва, Коптево
Фотоальбом: фотки для сайта
Пепелац: Passat variant B3 TD1.9 91, TOYOTA LC80 std 4.2D 90. Kayo 140 CC/ 250 super T2
3мя постами выше под картинкой пита цена комплекта-1300р. Я особой разницы между маслами тоже не увидел. Но говорят именно работа мокрого сцепления реагирует на присадки мотоциклетных масел. Если по городу ездить, честно, не увидел разницы в работе сцепы. Балую я Ликви Молли. Сейчас у меня оба двигателя ресурсных стоят. И на пите и на Т-шнике ( 150Е и 250см3 модели 170мм соответственно). Имеют интегрированные маслофильтры и замену по пробегу. Автомобильное масло лил до последнего времени Мобил 5В40. Канистру подарили товарищи, для бензиновых моторов, а у меня машины все дизеля. :oops:

__________________________________________________________________________________________

Итак на днях закончилась эпопея с инсталляцией нового двигателя в питбайк. Так же в него была инсталлирована коса от Т2 супер, в которой имеется вся электропроводка под освещение для ДОП. Она была "поженена" с родной проводкой зажигания YX 150Е, что было воплотить в жизнь достаточно сложно, но как оказалось, возможно! %)
Первые выезды в город показали хороший потенциал нового двигателя. На этом проект можно считать завершённым. 8)
Вот несколько фоток результата нашего труда.
Вложение:
20160420_231545.jpg
20160420_231545.jpg [ 1.85 Mб | Просмотров: 121 ]

Вложение:
20160421_131855.jpg
20160421_131855.jpg [ 2.44 Mб | Просмотров: 115 ]

Вложение:
20160421_132233.jpg
20160421_132233.jpg [ 2.44 Mб | Просмотров: 123 ]

_________________
МодеРист-конструктор.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB


MKPortal C1.2.1 ©2003-2008 mkportal.it
Страница сгенерированна за 0.01174 секунд с 9 обращениями в базу данных